Борная кислота для полива лимона

Следует учитывать, что только кислотность почвы от рН 5,5 до рН 7,5 позволяет поддерживать оптимальное соотношение различных элементов в почве, делая их доступными для цитрусовых.
При избыточном внесении удобрений растение может «отравиться».

Оптимальное соотношение элементов питания — равное количество азота, фосфора и калия.
Удобряют лимоны обычно 2-3 раза в месяц, в период активного роста побегов, т.е. с марта по октябрь.
Эффективность применения азотных и калийных удобрений заметно повышается при одновременном использовании микроэлементов. Их полный набор можно приобрести в виде таблеток. 1 таблетку растворяют в нескольких литрах дистиллированной воды (в обычной воде микроэлементы могут вступать в реакцию с растворенными в ней веществами и разрушаться) и вносят при поливе не чаще 1 раза в 2-3 месяца.
Полезны ежемесячные поливы розовым раствором марганцовки. Марганцовка разлогается на свету, поэтому такие поливы лучше осуществлять «под ночь», когда почти стемнело.
Также раз в месяц лимоны поливают железным купоросом (1-2 г. на 1 л. дистиллированной воды) при явном хлорозе концентрацию повышают до 20-40 г. на 1 л. воды.
На практике самыми удобными оказываются готовые смеси полных удобрений для цитрусовых. Важно, чтобы у них не истек срок хранения, т.к. при длительном хранении составные части могут дать бесполезные, а то и откровенно вредные комплексы.
Не специализированные смеси удобрений лучше не применять, т.к. они часто содержат хлористый калий, а хлор цитрусовые не переносят.

источник

Чтобы комнатный лимон имел густую и насыщенную по цвету крону, а также хорошо цвел и плодоносил, за ним нужен грамотный уход. Обязательно необходимо периодически вносить в горшок удобрения, чтобы растение не испытывало дефицит питательных веществ.

Важно знать, что и когда добавлять в почву, чтобы создать в ней нужный баланс полезных микроэлементов.

Нехватка питательных веществ у лимона проявляется следующим образом:

• с дерева начинают осыпаться листья;
• листовая пластинка приобретает желтый цвет. Также она может бледнеть;
• на листьях начинают сильно проявляться жилки;
• побеги становятся слабыми;
• на листовой пластике могут появляться омертвевшие пятна. Ее края заворачиваются;
• дерево перестает цвести, завязи не формируются;
• остановка плодоношения;
• внешне лимон становится вялым и приобретает болезненный вид.

Стоит отметить, что каждый признак говорит о нехватке конкретного микроэлемента. К примеру, ярко выраженный на листе рисунок прожилок свидетельствует о недостатке марганца и железа. Изменение цвета листьев говорит о нехватки серы.

Дефицит калия у лимона проявляется бледностью листьев и их заворачиванием книзу. Обычно такая картина развивается на молодых побегах. Нехватка калия сходна с недостатком бора. В этом случае листья также теряют свой цвет, но они закручиваются. Также на них начинают образовываться водянистые пятна. Через некоторое время пятна становятся прозрачными. Одновременно с этим может развиваться растрескивание жилок, который в дальнейшем покрываются коркой.

Низкое содержание меди в грунте приводит к тому, что верхние листья будут постоянно увядать. При этом их окраска остается нормальной. Однако листовая пластина может расшириться и приобрести неправильные очертания. При недостатке меди также деформируются молодые побеги, которые могут быстро отмирать.

От нехватки микроэлементов могут страдать и плоды лимонного дерева. На кожуре лимонов появляются сгустки смолы и темные пятна.

Если на комнатном дереве были замечены первые признаки дефицита питательных веществ, то необходима срочная подкормка.

Удобрение для лимонов должно содержать те минералы и витамины, в которых на данный момент нуждается растение. Только в том случае, если был соблюден баланс по макро- и микроэлементам домашний лимон будет цвести и хорошо плодоносить.

Лимонное дерево, выращиваемое в домашних условиях, нуждается в следующих питательных элементах:

• азот. В нем растение испытывает наибольшую потребность. Этот элемент содержится в минеральных удобрениях. Однако при их использовании нужно четко придерживаться концентрации, чтобы не переборщить;
• фосфор;
• сера;
• калий;
• магний;
• кальций.

Подкармливая лимон, следует помнить, что азота по отношению ко всем перечисленным выше элементам должно вноситься в почву в большем количестве (в 2 раза).

При посадке или пересадке лимонного дерева вносимых в землю удобрений хватит всего на 3–4 месяца. Поэтому, когда этот период закончится, нужно внести в горшок удобрения. В этом случае используют минеральные удобрения.

Необходимо отметить, что часто в почвенную смесь для цитрусовых добавляется не совсем перепревший навоз. Бактерии, живущие в нем, используют азот в своей жизнедеятельности. Поэтому в этом случае следует участить внесение азотсодержащих подкормок. Это правило обязательно для исполнения.

Можно использовать конский навоз. Его смешивают с готовой почвенной смесью в соотношении 1:3. Такой подкормки должно хватить примерно на 6 месяцев. Также можно использовать комплексные удобрения, чтобы посадка хорошо цвела. Они содержат в своем составе фосфор, калий и азот. Ими подкармливаются лимон дважды в течение одного месяца. Процедура внесения такого удобрения должна проводиться каждый месяц с марта по октябрь. Особенно важна такая подкормка во время цветения. Без нее невозможно будет добиться качественного плодоношения. Обязательно вносить подкормки и под плодоносящие деревья.

Относительно использования в качестве подкормки марганцовки существуют определенные нюансы. Из перманганата калия готовится раствор розового цвета, которым на ночь поливают почву в горшке. Это связано с тем, что свет приводит к быстрому разложению марганцовки. В результате полив в светлое время суток будет неэффективным, ведь раствор не успеет проникнуть к корневой системе растения.

Каждый месяц проводится полив лимонного дерева раствором железного купороса. Для приготовления раствора нужно взять 2 г железного купороса и растворить в 1 л воды. В ситуации, когда наблюдается хлороз листьев, раствор готовится более концентрированным: на 1 л воды берется уже 40 г вещества.

Раздельная подкормка цитрусовых, осуществляемая с помощью перечисленных выше удобрений, выполняется только опытными цветоводами. Начинающие цитрусоводы могут напутать с концентрацией, тем самым погубив растение. Поэтому эксперты рекомендуют использовать специальные комплексные удобрения, продаваемые для лимонов в цветочных магазинах.

Многие цитрусоводы интересуются, чем можно подкормить лимон в домашних условиях, помимо покупных удобрений. Если нет желания или возможности для применения покупных подкормок, можно использовать народные средства. Они применяются уже многие года и доказали свою эффективность в качестве подкормок для лимона.

Народные средства, используемые для подкормки лимона:

• лебеда, которая растирается в крошку;
• древесная зола. Она служит источником фосфора и калия. Подпитка здесь осуществляется раствором, приготовленным из 1 чайной ложки золы, разведенной в 1 л воды;
• прудовый ил (источник азота);
• костный клей. Является источником фосфора. Вначале клей (2 кг) разводят в литре воды. Затем раствор проваривается до жидкообразного состояния. Только после этого полученным настоем можно полить растение. Через час после внесения подкормки земля в горшке рыхлится;
• использованная заварка. Она содержит в себе многие компоненты, которые необходимы лимону для распускания цветов: магний, железо, кальций, фосфор, марганец, медь и т. д. Однако их концентрации недостаточно, чтобы рассматривать заварку как полноценное удобрение.

Также подкормка лимона может проводиться кофейной гущей. В ней содержится азот, магний и калий. Нужно помнить, что кофе или чай перед использованием следует хорошо просушить. В противном случае они могут покрыться плесенью, что привлечет в горшок мошек и других насекомых.

В качестве подкормки цитрусовых можно использовать сахар. Однако он вносится исключительно на стадии активного роста или при наличии ослабленных экземпляров. Из сахара растение получает глюкозу, которая служит источником энергии. Сахарный песок можно рассыпать перед поливом по грунту. Также его можно сразу растворить в воде, которой будет осуществлять полив.

Источником кальция для лимонного дерева может стать простая яичная скорлупа. Она измельчается, смешивается с крахмалом, после чего рассыпается по поверхности земли. Помимо этого скорлупу можно залить кипяченой водой и оставить в таком виде на 2–3 дня, чтобы раствор настоялся. После этого просто поливаем лимон.

Некоторые цветоводы используют в качестве подкормки аквариумную воду. В ней содержится много биогумуса. С этой водой не нужно проводить никаких дополнительных манипуляций.

Можно встретить следующие необычные подкормки:

• полив дерева молоком;
• закапывание в горшке рыбьей головы;
• полив растения водой, которая осталась от промывки мяса;
• использования воды, настоянной на банановой кожуре.

Однако минусом использования таких народных средств является неприятный запах. Описанные выше подкормки являются органикой. А она, как известно, при гниении источает неприятный аромат. Также применение этих народных средств чревато появлением в доме мышек.

Все перечисленные варианты подкормок цитрусоводы могут использовать как в качестве основного удобрения, так и в роли дополнительного при внесении готовых препаратов, купленных в магазине.

Процедура внесения удобрения для цитрусовых в домашних условиях осуществляется по тому же принципу, что и в саду. Единственное, что нужно учитывать здесь, так это то, что комнатные экземпляры имеют менее развитую корневую систему. Поэтому удобрения в горшок вносятся небольшими порциями, но довольно часто.

Для каждой разновидности лимона существуют свои определенные нормы внесения подкормок. Однако здесь следует знать индивидуальные особенности растения, так как перекормка может нанести не меньший вред, чем дефицит питательных элементов. В обоих случаях плодоношение становится невозможным.

Существуют следующие правила внесения удобрений под лимонное дерево:

• в период с марта и по середину августа эта процедура проводится каждую неделю;
• в марте рекомендуется вносить в горшок навозную жижу (100 г), а также суперфосфат (5 г);
• в апреле к веществам, используемых в марте, следует прибавить сульфат калия (3 г);
• в мае, из-за снижения у растения потребности в азоте, в горшок вносят мочевину (1,5 г), а также комплексные смеси, содержащие бор, магний и медь;
• в июне и июле к растворам, применяемых в мае, нужно добавь сульфат калия (3 г) и суперфосфат (5 г);
• в августе в почву следует добавлять навозную жижу (100 г), в которую вносится марганец (0,2 г), комплексные смеси и вещества, который использовались в июне;
• в сентябре берутся только комплексные смеси.

Весной, летом и осенью питательные вещества попадают в растение через корневую систему, так как подкормка вносится только в почву.

В зимний период удобрения используются раз в один месяц. В это время осуществляется только внекорневой способ подкормки. В холодный период года лимонные листья следует опрыскивать раствором марганцовокислого калия из распылителя. Также в целях профилактики само дерево опрыскивают раствором марганцовки. Все манипуляции с марганцовкой проводятся только вечером.

Для лимона очень важно проведение опрыскивания кроны. Такая процедура хорошо совмещается с внесением внекорневой подкормкой и осуществляется в течение месяца один раз. Для ее проведения используются следующие препараты:

• медный купорос (250 мг/л);
• борная кислота (200 мг/л);
• марганцовка (250 мг/л);
• железный купорос (3 мг/л);
• окись цинка (6 г/л);
• сульфан магния (10 г/л).

Как видим, подкормка, проводимая для лимона в домашних условиях, весьма разнообразна. Здесь можно использовать как покупные готовые смеси, так и народные средства, которые готовятся своими руками. Главное – правильно соблюдать сроки внесения питательных веществ, а также их дозировки. Если лимонное дерево не испытывает нехватку макро- и микроэлементов, то у вас в доме оно будет активно плодоносить и радовать глаз своим декоративным видом.

Из этого видео вы узнаете о том, как и чем подкармливать домашний лимон и мандарин.

источник

Всем известно, что плодовые деревья, подкормленные удобрениями, лучше растут и плодоносят. Но в обычных садах они могут развиваться и без них, а в любой емкости объем почвы в десятки раз меньше, естественный приток растворов с минеральными солями полностью исключен, и все биохимические процессы протекают намного медленнее, чем в открытом грунте. Поэтому почва в горшках и даже крупных кадках используется плодовыми в основном не как источник питания, а скорее, как физиологическая среда, в которой развивается и функционирует их корневая система и куда следует регулярно вносить необходимые питательные вещества.

Тому же лимону для хорошего роста, цветения и плодоношения нужны, прежде всего, основные химические элементы (макроэлементы): азот, фосфор, калий, а также кальций, сера, магний, железо.

Больше всего растение потребляет азота — ведь он входит в состав белка и является основой всех жизнедеятельных процессов. Особенно цитрусовые требовательны к этому элементу питания в начале роста и во время завязывания плодов. Достаточное потребление азота способствует хорошему развитию побегов, образованию буйной листвы со здоровой темно-зеленой окраской.

Фосфор входит в состав сложных белков и участвует в построении клеток растений, приближает плодоношение, улучшает качество плодов, повышая содержание в них сахара и витаминов. Нормальное фосфорное питание способствует дыханию цитрусовых, хорошему развитию их корневой системы, образованию завязи и, следовательно, урожайности. Поэтому наиболее эффективен фосфор в начале вегетации, но при одновременном внесении в почву других элементов, прежде всего азота и калия.

В свою очередь, калий способствует усвоению азота. Кроме того, он повышает интенсивность фотосинтеза листьев, улучшает обмен веществ цитрусовых, способствует накоплению сахара в плодах. Калий ускоряет вызревание и одревеснение побегов, созревание плодов, повышает урожайность, а также устойчивость деревьев к заболеваниям.

Без кальция невозможно нормальное развитие корневой системы и надземной части растений.

Магний участвует в построении тканей, а вместе с фосфором — во всех обменных процессах, происходящих у цитрусовых.

Железо играет значительную роль в процессе дыхания и при образовании хлорофилла в растительных клетках. В микродозах растениям требуются и другие элементы, а также витамины (например, С, B 1, B 12, E, К, провитамин А, или каротин), которые ускоряют накопление и расходование энергии, превращение одних веществ в другие, способствуют росту и развитию растений.

Комплекс различных питательных веществ, применяемых регулярно, играет решающую роль для нормальной жизнедеятельности комнатного дерева. Без них оно может быстро зачахнуть. Свежая почвенная смесь в горшке обеспечивает растение элементами питания не более трех-четырех месяцев. В дальнейшем оно начинает голодать, чувствовать себя угнетенно. А если учесть, что во время плодоношения и даже просто образования бутонов цитрусовые расходуют гораздо больше питательных веществ, чем любые другие комнатные цветы, то становится понятным, почему так остро реагирует ваш лимон на недостаток растворимых в воде минеральных солей. Окраска листьев становится тогда бледно-зеленой, края их буреют и засыхают, преждевременно осыпаются бутоны и завязи.

За комнатными цитрусовыми прочно утвердилась репутация привередливых неженок. Взять, к примеру, фикусы или герани — они годами растут без всякой пересадки и подкормки и выглядят вполне здоровыми. И причина здесь не только в том, что им требуется количественно меньше питания. Конечно, без подкормки и они начинают страдать, но внешне это проявляется не столь заметно, как у цитрусовых. Именно из-за особой чувствительности к содержанию в почве различных минеральных элементов ученые-агрономы относят цитрусы к своего рода растениям-индикаторам, чутко реагирующим на возникший недостаток элементов питания в почве.

В самом деле, недостаток любого из элементов проявляется на листьях лимонов, апельсинов, мандаринов, грейпфрутов в виде пятнистости, крапчатости и хлороза незамедлительно. По конкретным признакам можно научиться распознавать дефицит тех или иных элементов в почве.

Кстати, очень часто отдельные пятнистые листочки с аномалиями того или иного рода любители посылают специалистам в конвертах с просьбой поставить верный «диагноз» и посоветовать, какая именно подкормка требуется их страдающему питомцу.

Однако такая заочная консультация, как правило, оказывается невозможной: за время пути свежий лист засыхает, сморщивается, теряет первоначальную окраску. Выход тут один — научиться распознавать причину недуга растений самим. Конечно, установление точного «диагноза» по внешнему виду растения требует опыта, тем более что ненормальный цвет листьев может быть связан не только с нарушением питания, но и с другими причинами, например, недостатком или избытком влаги, низкой температурой почвы, а чаще — вредителями, зато доступно каждому, кто внимателен, к своим подопечным.

Предлагаемая читателям в конце книги таблица визуальной диагностики цитрусовых составлена на основе использования различных научных рекомендаций, а также многолетней практики автора. Возможно, она не безупречна, тем не менее, поможет судить об обеспеченности растений вполне определенными элементами питания.

Нередко цитрусы страдают от недостатка сразу нескольких элементов. В таких случаях разобраться немного труднее: исходить надо из того, что указанные визуальные признаки недостатка одного из элементов сочетаются с симптомами недостаточности другого. Например, при одновременном недостатке азота и калия листья становятся светло-зелеными (основной признак недостатка азота), а участки ткани между жилками — выпуклыми, листья — морщинистыми, с побуревшими краями (калийное голодание). А вот при недостатке азота и фосфора светло-зеленые листья располагаются под острым углом к стеблю, растения плохо растут и развиваются.

При дефиците фосфора и калия листья имеют обычную окраску и форму, но деревца замедляют свой рост. Сильный и стойкий недостаток обоих этих элементов приводит к появлению охряно-бронзовой окраски стеблей и листьев, а в дальнейшем — к их потере…

Важно также знать, что недостаточное усвоение цитрусовыми определенных элементов питания не всегда связано с их недостатком в почве. Зачастую это зависит и от ее кислотности. Так, кислые почвы (pH менее 5,0) с большим трудом отдают растению такие важные вещества, как кальций, магний, фосфор, молибден и бор. Одновременно при переходе в растворимое состояние проявляют ядовитые свойства марганец, цинк, алюминий, никель и другие элементы.

Добавление к излишне кислой почве извести (обычно используют древесную золу) устраняет оба эти недостатка.

При pH от 8,0 до 8,5 в почве может быть свободная известь и тогда марганец, цинк, медь, фосфор и железо часто переходят в труднорастворимую форму, что также вызывает их дефицит. И только кислотность от 5,5 до 7,5 позволяет поддерживать оптимальное соотношение различных элементов в почве, делает их доступными для цитрусовых.

Вредно как недостаточное, так и излишнее количество элементов питания, которыми «потчуют» цитрусовые. Избыточные подкормки (многократные или разовые, но превышающие допустимые нормы) приводят также к нежелательным последствиям — нарушаются биохимические процессы в почве, и она становится токсичной для цитрусовых. В результате замедляется их рост, отмирают ткани на листьях, растения приобретают болезненный внешний вид, а при чрезмерно высоких дозах минеральных и органических удобрений вовсе могут погибнуть. Часто симптомы отравлений растений совпадают с признаками голодания — в этом трудность диагностики.

Однако установить истинную причину угнетения цитрусовых все же можно, пользуясь прилагаемой таблицей и найдя ошибки в составе неправильно сбалансированных чрезмерно питательных смесей.

Конечно, визуальная диагностика, основанная на определении дефицита или избытка того или иного элемента по внешнему виду растений и характеру пятен на листочках, весьма приблизительна. Для абсолютно точного диагноза, естественно, требуются современные научные методы — анализ растительных тканей с помощью сложных приборов и реактивов, а также специальный анализ почвы. Однако то и другое возможно лишь в агрохимических лабораториях, куда любители не всегда, к сожалению, могут обратиться. А вот точные расчеты потребности домашних цитрусовых в азоте, фосфоре и калии произвел еще в 40-е годы профессор А. Д.

Александров. Приведу наиболее важные, на мой взгляд, выводы из его работы:

1. Почву в кадке надо рассматривать не как источник питания для растения, а как физиологическую среду, где развивается и обитает его корневая система, куда необходимо регулярно вносить все питательные вещества.

2. Рекомендованные в специальной литературе дозы удобрений для кадочных лимонов нередко научно не обоснованы и занижены.

3. Избыточный полив кадок вымывает до 50 процентов и больше минеральных веществ из почвы.

4. Целесообразно удобрение калийной селитрой каждые 10 дней и один-два раза в месяц 0,5 %-ным раствором суперфосфата. Второй вариант: аммиачная селитра вместе с 0,2–0,25 %-ной калийной солью.

Растворы, концентрированные выше 0,5 процента, обжигают корни лимона!

Кроме того, ежемесячно почву в кадке надо мульчировать перепревшим навозом, что дополнительно питает деревья при каждом поливе водой и, кроме того, уменьшает испарение влаги в почве, препятствует ее пересыханию.

5. Минеральное питание в виде 0,2 %-ного раствора полных комплексных удобрений (со всеми макро- и микроэлементами) можно успешно применять при каждом поливе (вместе с обычной водой даже ежедневно).

6. При чрезмерном цветении и ослабленном росте деревьев частоту внесения фосфорных удобрений уменьшают до одного раза в месяц. Наоборот, при сильном росте и слабом плодоношении на время повышают питание фосфором, но реже используют азот.

7. Минеральное удобрение можно заменить органическим: каждые 10 дней поливать растения раствором перебродившей навозной жижи, а при слабом эффекте — через пятидневку.

Итак, очень важно регулярно проводить подкормки и правильно подбирать дозы удобрений. Свои цитрусы я удобряю обычно 2–3 раза в месяц, в период активного роста побегов, то есть с марта до октября. Делать это можно и чаще, в зависимости от состояния растения, только предварительно полейте его обычной водой, тогда удобрения распределятся по земляному кому равномерно и не обожгут корешков.

Эффективность применения различных азотных и калийных удобрений заметно повышается при одновременном использовании также микроэлементов (бора, молибдена, меди, марганца, цинка и других). Их можно купить в полном наборе в виде таблеток — одну таблетку тщательно растворяют в нескольких литрах дистиллированной воды (в обычной воде микроэлементы, особенно такие, как железо и медь, вступают в реакцию с содержащимися там веществами и частично разрушаются) и поливают ею цитрусовые не чаще одного раза в 2–3 месяца (точная дозировка обычно указывается в прилагаемой инструкции).

Кроме того, растениям полезны ежемесячные поливы розовым раствором марганцовки (делают это поздно вечером, почти в темноте, чтобы избежать преждевременного разложения марганцовокислого калия под действием дневного света) и железного купороса (1–2 грамма на 1 литр дистиллированной воды). А вот при явном хлорозе, вызванном недостатком железа, концентрацию раствора повышают до 20–40 граммов на 1 литр воды.

Вообще же любителям проще и удобнее применять не отдельные элементы (это необходимо лишь в редких случаях), а их смеси, продающиеся в магазинах в готовом виде. Например, давно популярно полное рижское удобрение марки «А», имеющее все необходимые макро- и микроудобрения (2 грамма на 1 литр воды). Хорошо себя зарекомендовало гомельское азотно-фосфорно-калийное удобрение марки «Б» с добавкой цинка, марганца и молибдена (2 грамма на 1 литр воды), а также комплексное удобрение «20–16–10» (2 грамма на 1 литр воды), выпускаемое в городе Тольятти. Но, пожалуй, еще удобнее использовать жидкие концентраты, такие, как «Vito» или «Эффект», в которых содержатся все необходимые растению элементы (12 граммов на 2,5 литра воды).

Кстати, эти же удобрения удобнее применять и для внекорневой подкормки цитрусовых, то есть для опрыскивания листовой поверхности растений удобрительным раствором слабой концентрации (вдвое меньшей, чем при удобрении почвы, — 4–6 граммов на 2,5 литра воды — лучше не водопроводной, а чистой снеговой, дождевой или дистиллированной). Внекорневая подкормка — вспомогательный прием, дополняющий обычную. Он позволяет быстрее обеспечить растения всем необходимым. С этой целью используют также слабый раствор мочевины (6 граммов на 1 литр воды) и суперфосфата (5 граммов растворяют за сутки в 1 литре горячей воды).

При опрыскивании постарайтесь хорошо смачивать именно нижнюю (тыльную) сторону листьев, где питательные вещества усваиваются в 10–15 раз интенсивней по сравнению с лицевой поверхностью.

Обычные смеси порошкообразных удобрений для комнатных цветов лучше не употреблять, так как они зачастую содержат в качестве компонента хлористый калий, а хлор цитрусовые не выносят.

Ниже приведены время применения и дозировка всех удобрений, необходимых для подкормки домашних цитрусовых каждые 10–15 дней.

Опыт многих цитрусоводов-любителей убедительно показывает, что можно и вовсе обойтись без «химии», тем более что многие минеральные удобрения (например, аммиачная селитра, мочевина) при многократном употреблении оказывают иной раз нежелательное побочное действие: излишне подкисляют почву или же переходят в недоступную растениям форму (суперфосфат).

Скажем, фосфорное удобрение вполне заменит обыкновенный столярный (костный) клей. Два грамма клея варят в литре воды до потери им студенистости. Через час после поливки поверхность земли разрыхляют.

Недостаток азота легко восполнить, заменив поверхностный слой почвы в горшке илом (в нем, кстати, азота бывает больше, чем где бы то ни было). Его источником могут служить и растертые в порошок листья лебеды, которая обычно растет на мусорных кучах.

Таблица 2. Порядок внесения удобрений

Полноценное и доступное всем любителям известково-фосфорно-калийное удобрение — обыкновенная древесная зола, где содержится до 30 нужных растениям макро- и микроэлементов. Нет там только азота. В зависимости от исходного материала состав и количество питательных веществ в золе различно. Так, наиболее богата кальцием (до 18 процентов) и калием (до 86 процентов) зола соломы гречихи и подсолнечника. Много фосфора (5–6 процентов) в золе ржаной и пшеничной соломы. По количеству калия (14 процентов), фосфора (7 процентов) и кальция (около 37 процентов) выделяется зола березовых дров. Богата питательными веществами зола ботвы картофеля (калия — свыше 20 процентов, фосфора — до 8, извести — около 32 процентов). Доза применения золы для цитрусовых — 1 столовая ложка на 1 литр воды. Высокая ценность печной золы обуславливается еще и тем, что содержащиеся в ней калий и фосфор находятся в предельно доступной для растений форме, поэтому они очень отзывчивы на зольные поливы.

Замечено, что состав золы зависит не только от вида топлива, но и от того, какие части дерева и в каком возрасте они сожжены, а также на какой почве произрастали. Так, молодые деревья и особенно их ветви всегда богаче питательными веществами, поэтому зола, полученная от сжигания тонких ветвей (хвороста), содержит значительно больше фосфора и калия, чем зола от поленьев (ствола того же дерева). Если растения, используемые на топливо, произрастали на богатых почвах, то и зола будет содержать много питательных веществ. Выходит, лучше всего сжигать ветки из сада, выращенного на хорошо удобренной земле.

И все же часто применять зольные поливы я не советую из-за эффекта щелочности — наличия легко растворимых в воде карбонатов и бикарбонатов калия и натрия. Поэтому уже через сутки после внесения золы кислотность почвы резко уменьшается. Конечно, когда она избыточна, эффект от внесения удобрения положителен, а вот если в пределах нормы, то зольные поливы действительно могут навредить, несмотря на всю свою насыщенность полезными для цитрусов минеральными солями. Однако, исходя из своего опыта, могу заверить, что этого можно избежать даже при ежемесячном (!) использовании золы. Но не всякой, а той, где мало извести. Содержание ее в разных видах золы различно. Например, щелочность древесной золы, полученной от сжигания деревьев хвойных и лиственных пород, в семь раз меньше, чем торфяной. Невысока она также у соломенной золы, которой я и предпочитаю пользоваться (она еще и высокопитательна). Конечно, и в этом случае нужно постоянно следить за кислотностью почвы, а главное — за реакцией самого деревца.

Хороша зола и для внекорневой подкормки. Зольную водную вытяжку готовят в концентрации 1:20. Проверьте сами — эффект будет налицо.

Немногие знают, что и в спитом чае (черном байховом, но особенно в зеленом) содержится немало нужных для растений макро- и микроэлементов: фосфор, калий, соли железа, магний, марганец, медь и другие минеральные вещества, а также такие полезные для них витамины, как провитамин А (каротин), В2, В6, С, Р, РР, К. Спитым чаем обычно покрывают поверхность почвы в горшке. Еще эффективнее использовать при пересадке собранный заранее чай, равномерно смешав его со свежей землей или горкой положив на дренаж.

Приведем рецепт другой очень эффективной подкормки: в ведро на одну треть объема насыпают хорошей плодородной земли, еще лучше перегноя, и, долив его до краев водой, тщательно перемешивают, а затем дают гуще отстояться. После вторичного перемешивания и оседания почвы полученным раствором поливают растения.

А вот другой всем доступный способ приготовления удобрительной поливки: половину ведра заполняют свежей сорной травой (выполотой, например, с хорошо удобренных обычных овощных грядок) — с корнями и прилипшей к ним землей. Настаивают все это в воде несколько дней и полученным настоем поливают цитрусовые.

И все же основное и лучшее удобрение — навоз. В отличие от минерального оно освобождает свои питательные вещества не сразу, а постепенно и действует продолжительное время (растения используют его после перехода из органической формы в минеральную — минерализации). Навоз не только насыщает почву питательными веществами, но и улучшает ее физические свойства, водный и воздушный режимы, снабжение растений углекислым газом, а также нормализует кислотность почвы (особенно после использования тех минеральных удобрений, которые подкисляют почву, — сульфата аммония, мочевины и других).

Коровяк по сравнению с конским или овечьим навозом оказывает более медленное действие. А вот относительно быстродействующее и самое концентрированное органическое удобрение — птичий помет (куриный). Питательные вещества в нем хорошо усваиваются растениями, но действуют так резко, что обращаться с ним следует очень осторожно. Можно использовать голубиный и канареечный помет, но там мало кальция.

Высушенный навоз и помет можно заготавливать впрок. В таком виде они удобны еще и тем, что практически не имеют запаха — согласитесь, качество немаловажное в домашних условиях. Способ применения: сухое удобрение развести кипятком, доведя консистенцию смеси примерно до густоты кефира. Емкость закрыть крышкой и дать сутки постоять. Перед поливом туда полезно добавить немного мочевины — 1 грамм на литр жижи, так как азот в сухой органике отсутствует.

Коровий, конский навоз и птичий помет обычно используют в хорошо перебродившем виде, иначе их действие считается менее эффективным. Брожение органических веществ в водном растворе может протекать медленно (до полутора месяцев при температуре ниже 10 °C) и быстро (за десять с небольшим дней при температуре свыше 25 °C). Этим и надо руководствоваться, если питательный раствор нужно получить к определенному сроку.

Готовят его так: банку с хорошо подогнанной крышкой в равных долях наполняют навозом и водой, плотно закрывают (для сохранения азота) и оставляют бродить в среднем на 3–4 недели до полной минерализации. О ее завершении можно судить по прекращению выделения пузырьков газа. Чтобы процесс шел быстрее, банку следует часто встряхивать, перемешивая раствор. Для улавливания аммиачного азота туда добавляют также немного печной сажи (одна тридцатая часть от объема настоя), которая, кстати, сама по себе является неплохим азотно-фосфорно-калийным удобрением. Обогатит настой и добавка суперфосфата (20–30 граммов на ведро).

Настоем навоза цитрусовые желательно «угощать» по 2 раза в месяц. Поливная концентрация раствора в воде зависит от «сорта» органики: конский навоз — 1:8, коровяк — 1:10, птичий помет — 1:25.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать свежеразведенный раствор той же концентрации, так как, по их мнению, при сбраживании навоза или помета разлагается и улетучивается часть питательных веществ (прежде всего азота). Мой собственный опыт также показывает заметную эффективность, да и удобство использования органики без длительного сбраживания: в последние годы я чередую десятидневные и суточные ее настои.

Очень полезна для цитрусовых подсыпка поверх почвы навозного перегноя. Он хорош тем, что при добавлении в почву сразу же начинает отдавать растениям необходимые питательные вещества. Поэтому и используют его в тех случаях, когда необходима срочная подкормка.

Целесообразно чередовать несколько видов удобрений. Например, в первую подкормку дают настой навоза, во вторую (через 10–15 дней) — зольную вытяжку, в третью — столярный (костный) клей. Возможны самые разнообразные взаимодополняющие (по питательным элементам) комбинации удобрений.

Нелишне также еще раз напомнить о важности точного соблюдения дозировок различных подкормок: слишком слабые концентрации бесполезны, а излишне сильные могут «сжечь» растение. И тогда спасти его может только срочная пересадка с полной заменой земляного кома. Необходима она и в тех случаях, когда регулярное применение удобрений даже при длительном ожидании не приносит эффекта, и растения сильно угнетены (как правило, из-за неблагоприятной кислотности почвы).

Можно помочь цитрусовым получить больше углерода, который они усваивают из углекислого газа воздуха и карбонатов (солей угольной кислоты) почвы. Чем больше углерода растение получит, тем больше различных углеводов (сахара, крахмала, клетчатки) образуется в его тканях, а значит, расти и плодоносить оно будет лучше. Поэтому так важно регулярно промывать листья — ведь через их устьица углекислый газ проникает в глубь деревца. Рациональна и подкормка готовым углеродом — обыкновенным мелом.

Возможно, начинающим любителям подобные премудрости покажутся, на первый взгляд, чересчур сложными и трудновыполнимыми. Не отчаивайтесь, знания и опыт обязательно придут — было бы желание. А, кроме того, с питанием растений дело обстоит в определенном смысле так же, как и с питанием человека. Конечно, существуют выверенные учеными научно обоснованные нормы, но, наверняка, ни одна кухарка в мире, стоя у плиты, не задумывалась о том, сколько калорий и витаминов варится у нее в кастрюле или шипит на сковороде. Богатая и разнообразная пища содержит достаточное количество необходимых человеку веществ. «Меню» цитрусовых также должно содержать весь комплекс необходимых питательных элементов — тогда не придется думать о недостающих.

источник

Это скорее всего залив. Попробуйте аккуратно вытащить растение из горшка. Посмотрите, нет ли гнилых корней.
Поспрашивайте у домашних: как часто они поливали каламондин.
Не растраивайтесь, это поправимо.

Мне уже приходилось выхаживать растения с заливом:

2. Ветки сначала темнеют, потом высыхают с четкой границей здоровой и больной ткани.

Рекомендации по выхаживанию после залива цитрусовых:

1. Вынимаем растение из горшка, замачиваем корневую в воде до полного размокания земляного кома. Землю смываем с корней полностью.

2. Обрезаем все гнилые корни до здоровой ткани, замачиваем корневую систему в растворе гетерауксина на 5-6 часов.

3. Готовим почву с повышенным содержанием разрыхлителя (песок, перлит или вермикулит).

4. На дно горшка насыпаем дренаж (керамзит, галька . ) слоем 2-3 см, насыпаем тонкий слой почвы.

5. Ставим растение по центру горшка так, чтобы корневая шейка находилась ниже на 2-3 см края горшка. Мелкими порциями насыпаем свежий грунт, при этом легко постукиваем дном горшка об пол для утрамбовки земли. Следите чтобы корневая шейка оставалась на том же уровне.

6. Землю поливаем раствором гетерауксина.

7. На крону одеваем полиэтиленовый пакет. Раз в сутки пакет снимаем для проветривания.

8. Через день крону опрыскиваем раствором циркона. Этим же раствором поливаем.

9. Поливаем растение крайне аккуратно, только после просыхания грунта на 3-4 см вглубь.

10. Если освещенность недостаточная (зима), то растение необходимо по возможности досвечивать.

Алла Викторовна, обязательно надо поверить корни, если будете вытаскивать аккуратно, то не потревожите.

Я никогда не закрываю почву, когда мою растения (а мою я их раз в неделю). Никаких проблем никогда не было. Видимо мандарин еще и поливали слишком часто.

Алла Викторовна, всегда рада помочь

То что корни завились в спираль, это не страшно.

Если есть возможность, то замочите корневую систему в растворе гетерауксина на 8 часов. Потом посадите каламондин в почву, содержащую побольше разрыхлителей. Опрыскайте цирконом. Поливать потом очень аккуратно, только после просыхания почвы на 3-4 см вглубь.

Можно одеть на крону пакет и раз в сутки проветривать. (я пакет не одевала).

Надо смотреть по обстоятельствам. Если вы пакет не одевали, то можно и опрыскивать, а если одели пакет, то влажности от сырой земли вполне достаточно. От слишком большой влажности может начать расти плесень. Можно еще, если есть возможность, установить для него подсветку, все-таки осень приблежается.

Поменьше обращайте на него внимания. У меня все время чесались руки сделать еще чего нибудь.

Конечно напишите, каждый удачный опыт реанимации поможет научится другим реанимировать свои растения.

Успехов в вам в выхаживании

Уважаемые цитрусятники!
Прочитала на форуме, что состояние и фотографии цитрусовых интересны для вас, поэтому решила отчитаться о состоянии дел с иллюстрациями. Прошло 2 месяца и УРА! мой оставшийся в живых каламондин одарил меня вот такими буйными бутонами на каждой веточке! В «полный рост» приходится присматриваться, поэтому сделала фотографии покрупнее

Спасибо за своевременную помощь!

Новые сведения о Пандерозе. Ту напасть в виде обесцвеченных пятен на листьях, по-моему, удалось остановить. После подкормки сульфатом калия регресса не наблюдается.

Но нижние листочки (непораженные) на этой веточке стали желтеть и уже три опали.

Что это может быть? Чего ему не хватает?

источник